Развлекательный туризм в странах мира. Достопримечательности.

Справочник "Турист онлайн памятка туристу"

Путешествие по Таиланду Бангкок - Аюттая - Сухотай - Чиангмай - Чианграй - Паттая

Один из храмов Сухотая

Как-то без особого азарта я сел за описание нашего путешествия в Таиланд: кажется, что в этой стране перебывали уже все российские граждане, и рассказов таких в сети содержатся уже тысячи. Однако после прочтения множества конкурентных историй мне стало спокойнее: абсолютное большинство рассказов посвящено лишь пляжному отдыху или редким вылазкам авторов из знаменитой Паттайи в Бангкок, в сад бабочек или на крокодиловую ферму, которая уже навязла у всех на зубах. И я понял, что мы с женой можем гордиться тем, что нам удалось избежать самых проторенных троп, потому что за те две недели, которые отвело нам расписание чартерных рейсов Москва-Бангкок-Москва, мы попытались окинуть взором если не всю страну, то хотя бы частичку настоящего Таиланда, чтобы после возвращения с гордостью сказать себе: мы не просто потратили деньги за созерцание очередного пляжа, мы побывали в неизвестной для себя стране.

Для нас это был первый вояж на Восток, и после него я очень хорошо могу понять тех бесчисленных западных путешественников, которых этот Восток засасывал в течение последних столетий. Я понял, почему нормальные, с виду психически здоровые люди скупают и везут себе из экзотических стран домой все диковинное, что им встречается по пути, постепенно день за днем обрастая хламом различного происхождения. Почему они без перерыва эксплуатируют фото- и видеокамеры, наивно надеясь заснять КОЛОРИТ, аромат Востока. Но бесполезно - тому, кто здесь не был, невозможно объяснить, чем именно интересен Таиланд, в чем его изюминка, и ни один фотоаппарат и ни один рассказ (даже этот) не даст подлинного представления об этой стране.

Попытаемся отразить лишь то, что особенно запомнилось.

Бангкок

Четыре часа проведены в аэропорту, опоздание в целом на шесть часов. Такова плата человека временем за те деньги, которые он пытался сэкономить, покупая билет на чартерный рейс. Страдания пассажира компенсируются только в аэропорту назначения, где наши кожаные куртки и свитера поражают взор аборигенов, и мы стараемся засунуть их подальше в сумку. С первых минут и до последних в этом путешествии мучит мысль - а за черта же мы взяли с собой столько одежды. А солнечные очки и шорты - забыли!

Рынок будд в Бангкоке

Бангкок похож на любой мегаполис индустриального Востока. Небоскребы, постоянная дымка в воздухе от некачественного бензина, надземное метро и такие же пешеходные переходы. Впрочем, от наличия метро не возникает впечатления о всеобъемлющей роли общественного транспорта, потому что двумя линиями метрополитена десятимиллионный город не охватишь. Спасает обилие такси со счетчиком. Правда, ни один таксист принципиально не говорит по-английски, столько же из них знают город лучше нас с вами. На третий день пребывания в Бангкоке турист сам указывает водителю, куда поворачивать и как доехать. Призывы к карте города бессмысленны - водителю карта ничего не скажет, так же, как название и адрес отеля, написанные латинским шрифтом. Поэтому стоит попросить в отеле написать адрес на бумажке по-тайски и при посадке в такси давать ее шоферу. Тогда вероятность попадания домой повышается. Во всяком случае, на каждом перекрестке он будет открывать окно и спрашивать своих коллег, куда ему двигаться дальше. Такси стоит дешево, около 20 руб. посадка, 5 руб. за километр.

Успешную конкуренцию такси в городе составляет тук-тук, или моторикша. Водитель едет на мотоцикле впереди, а в полузакрытом кузове сзади опасливо восседают пассажиры. При поездке на нем вы чувствуете себя на гигантском слаломе - водители тук-туков любят резко и неожиданно перестраиваться из крайне левой в крайне правую полосу (напомню о левостороннем движении в Таиланде). Автомобили ненавидят тук-туки, но последних все равно больше, и если будет война, тук-тук победит. Тук-тук - это экономия для вас, если вы его пассажир, или предынфарктное состояние, если вы ведете автомобиль по улицам таиландской столицы.

Сами тайцы демонстрируют при поездках по городу истинно буддийское спокойствие, граничащее с пофигизмом. Вообще, раздражить или удивить тайца может немногое. Например, то, что кто-то разговаривает на чужом для них языке, их совершенно не тревожит - учить английский или любой другой язык туриста таиландский гид, таксист, продавец сувениров не собирается. Даже я, собираясь в очередную страну, всегда хоть парочку простых фраз за зазубрю - как меня учили отцы в МГИМО. Но в Таиланде, который никогда не был колонией западных держав, изучение иностранных языков не в почете. Только индусы, на долю которых приходится, по-моему, 90% магазинов одежды в этой стране, готовы говорить с проходящим мимо витрины туристов на любом языке, не исключая русский.

Вызвать у тайца человеческие чувства мне удалось только раз, когда речь зашла об их короле, неизменном Раме Девятом. Мы слышали, что они сильно любят престарелого монарха и весь его род, и даже многие тайцы специально покупают себе очки фасона а-ля Рама Девятый с простыми стеклами - это считается в Таиланде признаком учености. И вот, однажды жарким зимним днем к нам на улице в очередной раз пристал какой-то тип, предлагая прокатиться по реке Чаопрайе на моторной лодке. Он был вооружен многочисленными фотографиями своего судна, видов реки и окрестных пейзажей, и среди прочего красочными снимками торжественной поездки королевской семьи на золоченой ладье куда-то за город. Указывая на эту слепящую от золота лодку человек на сто, я спросил человека:

"А вот на такой можно?"
"Нет", - сказал он довольно дружелюбно, принимая мой вопрос за шутку. - "Это же король!"
"Ну вот," - продолжал я. - "Такую организуешь? За деньги не волнуйся. Идет?"

Что с ним сделалось! Долго еще он вслед нам ругался на всех доступных ему наречиях, обзывал меня сумасшедшим, не забывая возносить хвалу королю и его семье, сделавших жизнь его, нищего лодочника, поистине благоденственной.

Типичный бангкокский ват

Исторический центр Бангкока представлен комплексом королевского дворца и строениями вокруг него. Прежде всего это Ват Пра Кэо - храм изумрудного Будды. Храм очень красивый и величественный, а вот сам Будда поражает своими скромными размерами, и вообще не создается впечатления, что для туриста он самая большая достопримечательность. Гораздо интереснее весь комплекс традиционно сиамской храмовой архитектуры в Королевском дворце - драконы, яркие крыши, обилие стеклышек, которыми обклеиваются здания. К концу путешествия эти "ваты" (буддийские храмы) уже сводили нас с ума, но для начала Ват Пра Кэо - это сильное впечатление. В совокупности с солнцем яркие цвета и блестящая позолота создают ощущение чистоты и праздника. Комплекс довольно большой и состоит из многих строений - мы обежали их все. Кстати, во дворец нельзя входить в мини-юбках, шортах и открытых босоножках - подобающую одежду нам бесплатно выделили в специальном помещении.

Сиамский "ват" состоит из нескольких обязательных элементов. Есть "сим" - это центральное здание в красных тонах, в котором сидит большая статуя Будды. Туда входят, оставляя обувь на пороге. Будда золотой, перед ним ставят подношения, маленькие фигурки слонов и будд поменьше. Есть "чеди" - это буддийская ступа, похожая на колокол с острым шпилем сверху. По назначению она выполняет роль гробницы типа египетских пирамид, где короли хоронили себя и своих приятелей. Внутри темно и мало места. Сам храмовый комплекс обычно обнесен квадратной стеной, по внутреннему периметру которой расставлены десятки золотых одинаковых будд. Таков классический будиийский храм Таиланда в общих чертах - в Камбодже или Лаосе есть свои местные особенности, но общий порядок остается тем же.

В Бангкоке буддийских монастырей несколько десятков, поэтому посмотреть стоит от силы пять штук, наиболее примечательных с точки зрения архитектуры, истории и страноведения. Переправившись через реку Чаопраю на пароме за 2 бата (около 1 рубля по курсу на январь 2002) в центре Бангкока, мы посетили храм Ват Арун или Утренней Зари, главная ступа которого целиком покрыта кусочками фарфора, так что при солнечном свете создает причудливое визуальное ощущение. Корабль с фарфором в свое время затонул в непосредственной близости от Ват Аруна, чем облегчил задачу декораторов храма. На другом берегу, недалеко от храма Изумрудного Будды, стоит Ват По, где расположился гигантский лежащий Будда. Его ступни украшены замысловатым узором из перламутра, на который обращают внимание туристов все экскурсии по Бангкоку. Доходит до абсурда - ни в одном путеводителе нет больше никакий фотографий этого храма - одни только перламутровые ступни. Мы тоже сфотографировали ступни.

Из остальных достопримечательностей столицы отмечу дворец Виманмек, построенный для собственного удовольствия королем Рамой Пятым в конце прошлого века из тикового дерева. Билеты для посещения Изумрудного Будды действительны и для Виманмека. Во дворце специальные гиды проводят посетителей через комнаты, где жили члены монаршей семьи, фотографии которых развешаны по стенам, и мы знакомимся с бытом королей Сиама, как раньше назывался Таиланд. Скажем, есть комната, где король проводил заседания правительства: сам он при этом сидел на вместительном кресле, а все придворные ребята на полу перед ним. Туристам тоже предлагают так посидеть. На веранде, сооруженной у стен дворца на берегу пруда, каждый час танцовщицы танцуют национальные тайские пляски, в ходе которых они изображают птиц, лошадей и прочую тайскую живность. Иногда поют - посмотреть интересно.

Среди любопытных мест в Бангкоке - Золотая гора. Она любопытна тем, что ее насыпали. То-есть некоему королю пришло в голову сделать гору, и тайцы ее ему насыпали. На горе стоит храм, и оттуда можно насладиться довольно пыльной панорамой города.

Огромную индустрию представляют собой бангкокские рынки. По сути, все центральные улицы города - это один гигантский базар, где все тротуары завалены любыми возможными дешевыми товарами. Поначалу это радует, и даже становится интересно, но вскоре начинает раздражать, потому что идти неудобно, людей много, машин очень много, и конца этому не видно. Можно прогуляться по рынку час, ну два, но пробираться между тюков и прилавков в течение целого светового дня довольно утомительно. Зато купить можно всё, и среди этого много действительно интересного. Например, рыбный рынок на берегу реки около храма Ват По - это множество сушеных и вяленых рыбных деликатесов, весьма интересных неискушенному русскому глазу. Рынок амулетов на улице Махарат - вообще интереснейшее место, где маленькие фигурки, сувениры из кости, бронзы, дерева чередуются с медалями и древними монетами. Часть из этого всего - хорошего качества антиквариат, большинство - дешевые подделки. Но разглядывать их можно часами, и после этого рынка ни один сувенирный магазин в стране уже не удивляет.

Ват Арун, Бангкок

На рынках надо торговаться. Но не так, как на арабском Востоке, где тебе называют цену, а потом за тобой бегут и снижают ее раз в десять. Тут не так: цену назовут высокую, но не очень. Если покупатель уходит, за ним никто не погонится - "не хочешь - как хочешь". Разумно назвать свою цену - раза в 2-3 пониже. Тогда в процессе торга, который может быть и долгим, удается сбить примерно полцены. Главное - самому четко знать приблизительную реальную стоимость вещи. А то поначалу может казаться, что купил вещь на удивление выгодно, а потом за углом видишь то же самое в десять раз дешевле, и становится печально.

Как и во всей юго-восточной Азии, в Таиланде не принято есть в ресторанах. По сравнению с Европой или даже с Москвой ресторанов здесь немного, а в центре Бангкока и подавно. Люди едят на улице, сидя на пластмассовых стульях, рядом с котлами, в которых тайские женщины за 10 минут готовят свои недорогие национальные кушанья. Они же снабжают посетителей пластмассовыми вилками, ложками или палочками. Сок или воду можно приобрести у близлежащего торговца. Такой обед обойдется не дороже, чем 1-2 доллара, и он действительно сытный и вкусный. Мы, как люди традиционных устоев, сначала не решались есть на улице, но постепенно поняли, что другого выхода нет, и быстро освоились с местными пунктами общепита.

Европейские туристы разделили тайскую еду на "spicy" (острую) и "no spicy" (не острая) - обычно именно этот комментарий можно услышать от официантов при выборе блюд в ресторане. К блюдам категории "no spicy" относится так называемый "жареный рис" - то-есть рис, жаренный с овощами, мясом или морепродуктами, одно из самых дешевых национальных блюд, которое отлично заменяет фаст-фуд и быстро насыщает. Вполне терпимы и другие блюда из морепродуктов, из которых мы особенно выделили рыбу "таптим", которую они отлично жарят на гриле. Напротив, большинство супов для неискушенного посетителя могут обернуться серьезным поражением организма - мало того, что в них перца навалено в пропорции с водой один к одному, так они еще подаются прямо на огне. Впрочем, если научиться есть острую пищу, то даже такой суп нам удавалось хотя бы попробовать - надо просто запастись большим количеством риса.

Своеобразны также напитки, ослаблюящие жажду на улицах Бангкока - цветом ярко-зеленые или темно-коричневые, они продаются в маленьких целлофановых пакетиках с трубочками, и из чего сделаны, по вкусу определить невозможно. И мы, к своему стыду, несмотря на привлекательность цены этого зелья, все-таки покупали родную "Кока-колу".

На Бангкок хватит трех дней - абсолютно точно. Еще будучи в Москве, мы заказали автомобиль через одну из фирм проката машин, что оказалось очень удобно: взять джип в одном городе и сдать в другом, причем буквально в любом месте. Так что рано утром 1 января новенькая серебристая Honda CR-V ждала нас у входа в гостиницу. С кондиционером и автоматической коробкой как-то не замечаешь ни жары, ни левостороннего психоза на дороге, поэтому уже через полчаса после прощания с отелем мы выехали из Бангкока на север, в свой великий трек по Таиланду.

Аюттая.

На развалины старого храма приносят статуэтки богов и слонов

Этот город был столицей государства сиамцев в 1400-1767 годах. Дело в том, что сиамцы веками мигрировали с севера, с гор Южного Китая, на юг, к побережью. И поэтому каждая их последующая столица находилась южнее, чем предыдущая. Если бангкокские храмы и дворцы производят впечатление новеньких, только что выстроенных, то Аюттая - настоящий древний Восток, умеренное количество развалин и много сохранившихся или отреставрированных сооружений. Соотносятся эти два города примерно как Москва и Суздаль.

При этом Аюттая не создает ощущения покинутости. Там, где когда-то был центр столицы, сейчас тоже центр - довольно много туристов, некоторое количество ресторанов, рядом с древними храмами - жилые дома зажиточных тайцев. Аюттая знаменита своими слонами - неподалеку от города располагается их небольшое поселение, откуда каждое утро десятки слонов направляются в город, где катают на себе туристов, дают себя покормить бананами и вообще придают городу необходимый восточный колорит. При этом все говорят, что герб Сиама - белый слон, но белого-то мы как раз ни одного и не видели. Зато обыкновенные слоны очень дружелюбны.

Все храмы в Аюттае смотреть не обязательно, да их и не так много. На осмотр города вполне хватает одного дня пеших прогулок. В самом центре стоит гигантский храм Ват Махатхат - его основной достопримечательностью является высоченная ступа в индуистском стиле, построенная под явным влиянием кхмеров, когда-то владевших этими местами. Эта штука по-тайски называется "пранг", и в отличие от традиционно тайского монастыря является характерной чертой архитектуры центрального Таиланда. В полуразваленных постройках вокруг главнтого храма живут кошки, собаки, летучие мыши и гигантские тараканы, безошибочно создавая атмосферу мультфильма "Маугли". По некоторым остаткам ступеней можно забраться на пранг довольно высоко - спускаться будет сложнее.

Слоны возвращаются

Кроме множества храмов и слоновьего поселения, мы с любопытством съездили за реку на место древней португальской фактории. Первые европейцы высадились в Сиаме в 1511 году, привезли с собой мушкеты и порох и основали поселок неподалеку от Аюттаи, занимаясь прибыльным бизнесом по закупке пряностей и последующей переправке их на свою португальскую родину. Рентабельность корабля пряностей составляла в те годы около 1000 процентов. Как гласит рассказ, написанный на табличке у входа в факторию, португальские мушкеты помогли сиамцам отогнать очередное нашествие бирманцев. Те удивились, но виду не подали, и через пару лет вернулись снова - на этот раз уже с таким количеством народа, что мушкеты не помогли. Поселение европейцев было сровнено с землей, а о несчастных португальцах напоминает ныне большая коллекция скелетов, лежащих в своих могилах под навесом и навевающих атмосферу средневековья.

Бирманцы всегда были проблемой Аюттаи. Они назойливо раз за разом вторгались в страну, мешая развитию промышленности и сельского хозяйства Сиама. В 1767 году они достигли-таки своей цели и захватили город, прикончив последнего из королей сиамской династии. Генерал Таксин, спасшийся со своей армией на юге, собрался с силами и выбил завоевателей обратно, но Аюттая как столица уже никогда не возродилась - ее место вскоре занял Бангкок. Сегодня здесь тихо и поэтично: поэтому в наш единственный вечер в этом городке мы могли наслаждаться чистым воздухом в ресторанчике на берегу реки Чаопраи, поедая свежую и сочную рыбу, зажаренную для нас на решетке по традиционному рецепту.

Сухотай

На этот раз переезд занял около четырехсот километров, но дороги в Таиланде хорошие, места оживленные, пробок по пути нет. Со скоростного шоссе мы свернули только в городе Так, когда до Сухотая оставалось 60 км. Дальше по дороге начинают попадаться настоящие сельские деревушки, состоящие из свайных домов - мы попадаем в равнинную часть северного Таиланда.

Крупный экземпляр

Сухотай тоже когда-то был столицей. Это было в 14-16 веках , когда здесь было основано первое государство сиамцев после того, как они спустились с гор. Создание королевства стало результатом успешного выяснения отношений с кхмерами, которые до этого практически контролировали весь индокитайский полуостров. Кхмеры, в частности, и основали Сухотай, и построили там большинство тех самых храмов, которые теперь можно найти на страницах путеводителей. Городские стены представляют собой ровный квадрат, находящийся от современного Сухотая в 15 км. Вход в стены платный, и перемещаться внутри лучше на машине или на крайний случай на велосипеде: концы немалые. Храмы тоже немалые, совмещаются с прудами, рощицами и создают впечатление тихого приятного парка. Первоначально эти храмы были посвящены индуистским божествам, и лишь позже здесь появились большие и маленькие статуи Будды.

Самого большого Будду поместили в гигантский квадратный храм Ват Си Чхум, который находится за пределами древних городских стен. Фигура громадная, сделана из камня, ногти и руки покрыты сусальным золотом, лепестки которого местные жители до сих пор аккуратно приклеивают на все мало-мальски значимые статуи, бюсты или головы Будды в стране.

 

Ват Пра Пхай Луанг в последнее время был неплохо отреставрирован, что обеспечило ему прочное место в большинстве путеводителей. Это небольшое, зато классическое кхмерское произведение с тремя невысокими башнями, каждая из которых украшена устрашающими статуями сказочных зверюг. Снова приходят на ум Маугли, обезьяны, питоны, и невольно начинаешь озираться, нет ли где гадюки. При нас ее не было.

В современном городе Сухотае делать абсолютно нечего - те же рынки, суматоха, те же сувениры, та же еда. Мы провели там час - просто чтобы не забыть о существовании людей в принципе. Но, вспомнив, поспешили обратно в старый город. Потому что наутро 3 января нас ждал еще один большой переезд - в Чиангмай.

Чиангмай

Дорога в Чиангмай отличная - снова скоростное шоссе, теперь уже проезжаем через предгорья. По пути есть парочка интересных городов, особенно Лампанг и Лампхун, но мы в них заезжать не стали - решили не злоупотреблять объятием необъятного.

Храм Дой Сутхеп

Чиангмай - довольно большой мегаполис, второй после Бангкока по численности тайцев. Впрочем, сами они себя тайцами не особенно считают - традиционно жители севера называют себя "лао" (как и лаосцы). Различия слегка заметны и внешне: на юге народ низкорослый, более темнокожий и с явным негроидным элементом в чертах лица. На севере люди более китайского фенотипа - и это придает женщинам некоторую привлекательность, редкую для таиландок.

Различается также и культура: тайцы Чиангмая считают себя наследниками государства Ланна, существовавшего здесь в 13-16 веках. У Ланны был свой стиль архитектуры, поэзии и сравнительно славная история, так как в свое время ее король Менграй отбил нападение монголов и ловко лавировал между бирманцами, воинственными горными племенами и соседними королевствами. Наследники его были, судя по всему, пожиже, и в тысяча пятьсот каком-то году Бирма все же захватила Чиангмай. Потом тайцы его отвоевали и присоединили, но жители города и окрестностей свою отдельную от Таиланда историю помнят очень хорошо. Например, в ресторанах часто висит табличка Lanna Thai Food, в магазинах сувениров тоже Lanna, и т.п. Еда отличается прежде всего рисом - если на юге он рассыпчатый, и едят его ложкой, то здесь рис клейкий, причем действительно здорово клейкий, так что куски его надо отрывать руками. Вкусно, не скрою. Существует также традиционная северная сосиска.

Центр Чиангмая обнесен квадратной стеной и такой же формы каналом. Старый город можно обойти пешком за полдня, что мы и сделали. Там не очень много достопримечательностей, и обычно народ смотрит два храма: Ват Чеди Луанг и Ват Чианг Ман. Мы нашли третий, очень колоритный, за северными воротами города - Ват Па Пао, храм шанов, национального меньшинства, живущего в Бирме. Шаны когда-то наслаждались своим государством, потом их присоединили к Бирме, а они бирманцам никак не родственны и потому ведут долгую и методичную освободительную борьбу. Выражается она в том, что шаны выращивают и продают опиум, покупают на полученную прибыль оружие, освобождают свою территорию, потом правительственные войска переходят в контрнаступление, выбивают шанов обратно в горы, но с новым урожаем опиума все повторяется заново. В Таиланде шаны пользуются политическим убежищем, храм этот довольно древний, в нем все написано на их языке и даже развешаны их национальные флажки. Я заметил любопытный лозунг на стене ступы: "Только образование может сохранить нацию".

Остальной Чиангмай запружен велорикшами, тук-туками, собаками и кучами мусора, и в этом ничем не отличается от Бангкока. Разве что побольше европейских туристов, и для них открыто большое количество баров чисто европейского типа - картошечка фри, кока-кола, пиво, гамбургер... Вечером все белое сообщество выходит на т.н. "ночной базар" на востоке города, где продается множество местных сувениров. Ночной базар сам по себе достопримечательность: он полон антиквариата, дешевого шелка, рукоделия сельских мастеров, национальных ресторанов и просто шмоток. А в антикварных магазинчиках в центре города можно встретить и вовсе любопытные вещицы: к примеру, ритуальные музыкальные инструменты из человеческой кости, череп, инкрустированный серебром, в виде ритуальной чаши (говорят, с Тибета), ожерелья из монет индийских княжеств 18 века, древние бирманские и тибетские манускрипты на коже и пергаменте, и много всего другого. Конечно, хочется купить ВСЁ. Но, во первых, чувствуешь себя сразу же на редкость бедным, а во-вторых, ну не забивать же квартиру до отказа восточным антиквариатом. И так каждая поездка на восток - это удар для интерьера нашего скромного московского жилища. Да мы никогда и не были коллекционерами черепов. Просто сам факт того, что вот так просто можно за 600 долларов купить человеческий череп, исписанный иероглифами и отделанный серебром и цветными камнями, поражает воображение среднего советского человека. Мы купили две своеобразных монеты 18 века в виде маленьких слитков серебра, а на базаре - лаосский щипковый инструмент и пару опиумных трубок.

Мы и хмонг

Один день мы посвятили городу, второй - его окрестностям. В деревне Бо Санг прямо на улице сотня людей занимается народными промыслами - расписывает красками шелковые и бумажные зонты, веера, прочие безделушки. Можно купить за 30 рублей большой настенный веер и уйти. А можно за 100 рублей купить гигантский напольный веер, и его отправят в Москву посылкой. Целая индустрия рукоделия в отдельно взятой деревне. По этой же дороге, в деревне Санкампхенг, есть фабрика фарфора, где при нас изготовили фарфор, и фабрика хлопка, где при нас сами понимаете что изготовили. Фарфоровые сервизы любопытны, иногда даже красивы, и хорошо подходят для подарков родственникам и друзьям женского пола.

На западе от Чиангмая дорога уходит на гору Дой Сутхеп, где стоит национальная буддийская святыня - золотая ступа Ват Пра Дой Сутхеп. К ней от дороги ведет 300 ступеней (бесплатно) или 1 фуникулер (15 рублей). Мы выбрали последний. На закатном солнце храм блестит настолько, что больно смотреть. При этом монастырь этот, как и большинство в Таиланде, действующий, и повсюду шляется множество монахов, завернутых в полотно всех оттенков оранжевого цвета. Вообще, в Таиланде монах живет неплохо. Днем он передвигается пешком от храма к храму, собирая по дороге милостыню от всех вокруг - что интересно, подают. Ночует где придется - в гостиницах их селят бесплатно. Иногда они идут целыми группами. Буддизм в Таиланде - государственная религия, и за каждый косой взгляд в сторону монахов можно сесть. Интересно, что в аэропортах страны есть зал ожидания, а в зале - отдельные кресла для пассажиров (пластиковые) и для буддийских монахов (кожаные).

Полюбовавшись на Дой Сутхеп, мы двинули дальше в гору - если перевалить через ее вершину, на обратном склоне есть грунтовая и очень плохая дорога, которая приводит надежный джип в деревню племени мяо (или хмонг, как они себя называют). Тут мы впервые столкнулись с горными племенами Таиланда - особый мир, должен сказать. Правда, в этой деревне мяо занимаются исключительно продажей сувениров, основная улица заасфальтирована и потому не производит впечатления чего-то дикого. Но зато народ ходит в национальных костюмах, говорит на своем языке и продает вещи, которых в Чиангмае не найдешь. Мяо (как и многие другие племена) когда-то прибыли в Таиланд из Южного Китая, и до сих пор поддерживают тесные связи с Тибетом. Поэтому в их домах сохранилась пропасть китайско-тибетского антиквариата: монеты, фарфор под древность, какие-то манускрипты на рисовой бумаге, древние музыкальные инструменты и наряды.

Чианграй

Мы и падаунг

Еще больше горных племен проживает в самой северной провинции страны - Чианграй, так что мы даже решили посвятить полный день осмотру горных деревень. Для этих целей в городе Чианграе, финальной точке нашего путешествия на север, мы нашли фирму, предлагавшую круизы по местности, и долго объясняли свои пожелания. Первый человек, к которому мы обратились, по-английски не говорил совсем (потом именно он оказался нашим гидом). Единственное, что он четко понял - что мы говорим именно по-английски, а поэтому он вызвал своего коллегу. Прибывший коллега убедился, что мы не шутим и действительно хотим иметь дело с их фирмой, и вызвал самого главного, который и принял наш заказ. Поэтому уже следующим утром, в 8 утра, мы отчалили из гостиницы и поехали в горы - в народ.

Без гида мы никогда бы не нашли ни одну из этих деревень - указателей к ним предусмотрительно не вешают, а дороги выглядят очень незаметно и идут обычно резко в гору. Первые, у кого мы побывали, были яо - народ, пришедший сюда из южного Китая и характеризующийся необычными черными балахонами с пушистыми красными отворотами, а также черными тюрбанами. Здесь мы впервые увидели, как жутко они все живут: хижины из бамбука, окон нет, земляной пол, в углу костер, на котором готовится еда, в соседней "комнате" кровать также из бамбука... В загонах живут черные куры и черные свиньи. На дверях домов с внутренней стороны яо вешают китайский лунный календарь, испещренный иероглифами - они до сих пор хранят свою культуру, вывезенную из Китая. Обстановки запущенности или алкоголизма не наблюдается, вокруг всеобщее благоденствие. Яо выращивают своих свиней, а также рис на горных террасах, получают, судя по всему, какие-то субсидии от правительства, и чувствуют себя отлично.

Потом мы приехали к акха - торговцам шапками. Вид акха вообще необычен - они носят нечто типа юбок до колена, сбоку висят сумки, похожие на патронташи, а головной убор представляет собой нагромождение древних серебряных монет, раковин и металлических шариков. Я, конечно, имею в виду женщин, потому что мужики в целом одевают что попало. Несколько раз мы с ужасом видели у женщин совершенно черные зубы - говорят, они жуют какую-то гадость типа каучука, от которого зубы постепенно темнеют и к концу жизни приобретают оттенок, близкий к черному.

Мы и акха

Акха по своей природе - торгаши. Они очень охотно спускаются с гор и сбывают свою нехитрую продукцию на базарах окрестных городов. Одна старушенция радостно пригласила нас в хижину, показала, где что лежит, но уже через секунду разложила перед нами какой-то товар. Вторая согласилась с нами сфотографироваться, но потребовала за это денег. Мы дали ей десять тайских батов (0,25 доллара). То, что я выражал свои чувства двумя-тремя фразами на их, акха, языке, почерпнутыми из разговорника, их ничуть не удивляло, как будто так и должно быть. Кроме фраз приветствий, в путеводителе мы прочитали, что на главной площади деревни акха должны играть дети - и их главное не спугнуть своим видом, потому что акха верят, что туристы могут запугать детишек до смерти. Поэтому книга рекомендовала всякому входящему в деревню туристу громко повторять на их языке слова "Не бойтесь!" Мы решили последовать этому совету. При въезде на главную площадь действительно увидели десятка два детей, которые невозмутимо играли, пока мы смертельно не напугали их своими возгласами: моя Людмила начала со всей мочи вопить "Не бойтесь! Не бойтесь! Пожалуйста, не бойтесь!", и они разбежались... Вроде все выжили.

Но самое необычное зрелище ждало нас в деревне племени падаунг, или длинношеих каренов. Посещение их деревни включается во всех турах по северному Таиланду, потому что женщины падаунг надевают на шею металлические кольца, с детства постепенно превращаясь в подобие человеко-жирафов. Говорят, что это дело придумали мужчины, чтобы их половины не сбежали из деревни. Не знаю - насколько мы видели этих девочек и женщин, убегать они никуда и не собираются. Наоборот, каренки выглядят и ведут себя очень дружелюбно, с удовольствием фотографируясь и приглашая в свои пальмовые хижины. Видели такую сцену: маленькая девочка сидит на скамейке, а мужик затягивает на ее шее кольца весом килограмма в три. В целом, атмосфера племен довольно радостная. Никто не пьет, все чем-то заняты, живут и радуются не только стариканы, но и дети, и люди среднего возраста. В бамбуковых хижинах нет пола и окон, но рядом стоит вкопанная спутниковая тарелка, и на земляном полу стоит маленький телевизор. Множество домашних животных, растут какие-то злаки. И, несмотря на близость цивилизации, они не очень-то торопятся спускаться с гор вниз.

Мы и Гоминьдан

На здешних горах находится и китайское поселение Маэ Салонг, история которого сложна и многогранна. В 1949 году разгромленные останки гоминьдановской армии Китая отошли в Тибет, откуда вскоре оказались в северном Таиланде. Дивизия под руководством генерала Туана расположилась на горе Маэ Салонг в окружении безобидных горных племен и сообщила правительству Таиланда, что они пришли сюда надолго и уходить не собираются. Тайцы ничего не могли поделать, во-первых, потому, что вооруженные китайцы были помощнее, чем вся тайская армия, а во-вторых, потому что Туана поддерживали и подпитывали американцы, готовя новое вторжение в коммунистический Китай. По мере хода времени китайцы состарились, и перспектива вторжения их все меньше привлекала. По соглашению с КНР таиландцы были вынуждены поставить над ними своего гражданского губернатора. Постепенно китайцы стали просто государством в государстве: оружия у них отобрать никто не мог, и Таиланд периодически использовал их для подавления внутренних волнений. А затем кто-то предложил дать им чай - пусть выращивают. И сегодня потомки китайских солдат растят, продают и пьют свой зеленый чай на солнечных склонах таиландских гор, берут себе жен из близлежащих деревень лису (почему-то именно это племя им особенно по душе), а на самом пике горы стоит мавзолей генерала Туана, где и сегодня несет вахту старый солдат в гоминьдановской форме с автоматом.

В северном Таиланде достопримечательностей на квадратный километр вообще намного больше, чем на юге. В городке Маэ Сай у бирманской границы ежедневно до 18.00. можно проникнуть в Бирму погулять, это будет стоить порядка 10 долларов на человека. Впечатление у нас от этого похода было очень сильное - все-таки впервые пешком пересекаем государственную границу, оказываясь в другой стране: и язык другой, и движение с другой стороны, и деньги свои (хотя и тайские баты в ходу). Поражает обилие представителей горных племен: в отличие от своих собратьев в Таиланде, они назойливо попрошайничают, нося детей на спине в какой-то тряпке. Бирма вообще представляет собой довольно пеструю этническую картину - здесь бирманцев, не больше половины, остальные - это шаны, карены, чины, качины, всякая южнокитайская мелочь и все те же мяо, яо, лаху и т.п., которые проживают и в Таиланде. Первые трое из указанного списка давно и с переменным успехом ведут войну с правительством за независимость, находя прибежище в горах по осени, а по весне снова спускаясь вниз. Все они зарабатывают выращиванием опиума. Бирма слишком слаба, чтобы решить хотя бы одну из этих проблем - государство это на порядок беднее, чем Таиланд.

Правда, бирманский городок Тачилек, в котором мы гуляли около часа, сам по себе ничего интересного нам не дал. На рынке продают те же опиумные трубки и китайские сувениры. Единственная уникальная вещь, приобретенная нами - бронзовый колокольчик для слона. Если обычный колокольчик можно замотать тряпкой так, чтобы он в сумке не звенел, то с бирманским колокольчиком при обратном переезде возникли проблемы, и весь путь домой в Москву мы победно звенели, и если бы в самолете летели бирманцы, они бы точно подумали, что мы перевозим в чемодане небольшого слона.

Мы и яо

К северо-востоку от Чианграя есть город Чангсаэн, в котором мы впервые увидели Меконг. За счет него город и живет: лодки отсюда идут в знаменитый Золотой треугольник - место, где реки Меконг и Руак образуют границу трех государств - Лаоса, Бирмы и Таиланда. Сначала лодочник отвез нас к противоположному берегу, где лаосские рыбаки в конических шляпах развешивали сети для просушки или с палкой бродили по берегу с неясной целью. Лаосцы отнеслись к нашему появлению несколько хладнокровно, и даже наш буйный восторг не вызвал ни единого взгляда в нашу сторону. Лаосская деревушка, стоящая прямо у берега, имеет соломенные крыши и тростниковые стены, на которых гордо реет лаосский флаг. С той минуты мы накрепко захотели когда-нибудь попасть туда, в Лаос - мечта, сбывшаяся на следующий год (см. Лаос). А через несколько минут нашему взору открылась сходная картина бирманского берега: тот же тростник, только домики другой формы. Кроме того, там же стоит шикарная, но недостроенная гостиница Paradise. В довершение поездки лодочник зачем-то вывез нас на середину реки и сообщил, что мы как раз сейчас находимся в Золотом треугольнике. Мы прочувствовали.

В это время на тайском берегу кипит жизнь. В деревне Соп Руак на слиянии двух рек есть сувенирные магазины, ресторанчики, несколько отелей и музей Опиумный Домик, в который действительно стоит сходить, чтобы узнать историю многовековой борьбы за опиум, незаконченной и по сей день. Проблема в Соп Руаке заключается в транспорте - автобус там проезжает, но не останавливается, пока ему не преградить дорогу. Он принимает пассажиров на ходу. Но для этого его надо как минимум заметить и постараться, чтобы он заметил тебя.

В Чианграе завершилось наше авто-турне по Таиланду. Как и планировалось, мы сдали машину представителю компании в аэропорту и отправились самолетом в ту самую Паттайю - надо же знать, что русский турист понимает под Таиландом.

Паттайя

Это столица мирового секса. Не потому, что здесь секса больше, чем, скажем, в Москве. А потому, что цены демпинговые, предложение резко превышает спрос, и оно повсюду. Всего остального, что обычно сопутствует курорту, в Паттайе немного - пляжей, комфорта в отелях, музеев и достопримечательностей. Но всего этого, кажется, никому и не надо, потому что есть секс. И контингент отдыхающих здесь соответствует предложению - в основном одинокие пожилые немцы. Эти покупают себе столь же симпатичную тайку сроком на неделю и с ней живут. Тайка выглядит апатично, не говорит членораздельно ни на каком, даже родном, языке, и может только ходить рядом и осуществлять различные виды физиологической деятельности. Есть, например. На фоне этой аудитории семьи русских туристов, скопивших на поездку в Таиланд с детьми, выглядят испуганно, консервативно и крайне интеллигентно.

Если не смотреть шоу трансвеститов, не изучать особенности местных путан и не сидеть под кайфом в барах с розовыми лампами, в Паттайе не остается особенных развлечений. Сходили мы в неплохой музей, находящийся в одной из центральных гостиниц на набережной - это часть коллекции разных странных вещей, собранных американским журналистом и путешественником Рипли: типа высушенной человеческой головы из Новой Гвинеи. Здесь можно бродить часа три, наслаждаясь диковинками, собранными в разных уголках мира и мечтая, что когда-нибудь и мы окажемся везде, где побывал Рипли.

Ну, посетили мы этот дурацкий сад бабочек и этот занудный тигро-парк. Ну, посмотрели мы это тигро-шоу... Видели и Южно-Китайское море, и позагорали даже часов пять. Но разве ради этого стоит тратить кровную зелень, пилить куда-то десять часов, когда всего лишь в нескольких сотнях километров от курорта лежит удивительная и совершенно неизвестная нам страна - Таиланд. Где каждая дорога ведет к храму, древнему городу или заброшенному уголку джунглей, и, даже проехав страну сверху донизу, понимаешь, что не посмотрел в сущности и половины того, что она представляет собой, не попробовал и половины национальной еды, не видел всего многообразия культуры горных племен.

Конечно, была и деревня каренов, и рыба таптим, и река Меконг. Но каждый день, доехав до самых удивительных мест, которые я только видел в жизни, я всматривался вдаль и понимал: вон там, за горизонтом, еще миллионы открытий, которые таят огромное количество любопытного. А поэтому каждое путешествие будет только усиливать нашу тягу к дальним краям...

Энциклопедия самостоятельных путешествий © Кирилл Бабаев

Другие статьи
Видео об Эквадоре
Географические названия, которые подсказывают и обманывают
МАЙОРКА остров, Испания Балеарские о-ва
МЕЛЬБУРН, Австралия
Комодо, Национальный парк, Индонезия
ДЖОРДЖТАУН столица Кооперативной Республики Гайана
Географические названия - гулливеры и лилипуты
Таиланд Паттайя
Индейский фонтан юности
ТРИПОЛИ столица Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии, государства в Северной Африке
Выбрать. Полезные товары для путешествий.
Весы для багажа для путешествий
Замки для багажа для путешествий
Кейсы
Конверты для путешествий
Маски, наборы для сна для туристов
Несессеры для туристов, кошельки
Обложки для паспорта для туристов
Подушки для туристов
Брелоки для путешествий
Мультитулы для путешествий
Чехлы для путешествий
Рюкзаки для путешествий
Сумки для путешествий
Универсальные переходники для туристов
Бирки на чемоданы для путешествий
Чемоданы туристические
Чехлы для чемоданов туристических
Альпинистские карабины, скалолазание
Каски альпинистские, скалолазание
Магнезия мешки альпинистские
Аптечки туристические
Бинокли туристические
Герметичные компресионные мешки
Горелки туристические, обогреватели
Грелки туристические
Зажигалки туристические
Компасы туристические, курвиметры
Лопаты туристические
Металлоискатели
Аксессуары для ножей
Мачете туристические
Мультитулы туристические
Туристические наборы ножей
Ножи туристические



Лицензионный софт для турагентств и туроператоров.

2006 Copyright © World-Tours.ru Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Занимательная география туризма. Геозагадки. Сокровища, клады. Достопримечательности. Экзотический туризм, развлечения туристов, экстримальный походный туризм. Тонкости туризма, полезные советы туристу. Бронирование отелей. Товары для туризма и спорта.
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт Партнёрская программа для магазинов.
Rambler's Top100 Яндекс цитирования